Retour Népal | NEPAL (Kathmandou)

Et puis si le Népal est la Mecque des trekkeurs c'est aussi le nom magique de Kathmandou, l'endroit idyllique et son lot de rêves pour les hippies de ma génération ; le symbole des hippies peace and love fuyant la société de consommation. La première grande vague a débuté en 1965 et les jeunes venus de France sont partis peu après les évènements de Mai 68. Cette époque enivrante où l'amour et le haschisch étaient bon marché ! Yogi nous conduit dans la vieille ville de Kantipath, le centre historique de Kathmandou autour de Durbar Square (durbar, en népali, signifie 'palais'). Les nombreuses constructions en bois rappellent que Kathmandou doit son nom à Kasthamandap, 'maison de bois'. L'histoire de Kathmandou se confond à celle des Newar, principal groupe ethnique de la vallée. Ainsi les panneaux qui identifient les monuments et les temples sont écrits d'abord en newar, au-dessous en népali puis en dessous encore en anglais. Autour de Durbar Square, les monuments anciens qui ont survécu au tremblement de terre catastrophique de 1934 n'en finissent pas de mourir. Le patrimoine culturel est à l'abandon et les rares bâtiments reconstruits sont sans âme. Je n'écoute aucune des explications de Yogi qui demandent un effort soutenu de compréhension et même d'imagination. Son français est exécrable ! Je tire quelques photos dans une lassitude extrême. Je sais d'avance qu'il me sera très difficile au retour, dans le silence de mon bureau, de m'y retrouver et de donner des noms aux monuments photographiés. On circule le nez autant en l'air que par terre, par terre pour éviter les embûches des rues défoncées, des trous et des pierres et des tas d'ordures, en l'air pour admirer les balcons aux balustrades de bois sculptés. Des échoppes minuscules se succèdent dans ces rues étroites et ces lacis de ruelles de la vieille ville. On traverse des petites places (chowk) encombrées de temples, de sanctuaires, de statues parfois dissimulées dans des coins de murs et de ruelles, de monuments étonnants et de marchés colorés de fruits et de légumes. A chaque détour de rues des dieux et des monuments donnent à cette vieille ville une aura mystique. On circule aussi dans des odeurs d'épices, de cumin jaune, de piment rouge, de cannelle, de poudre de curry et de graines de moutarde qui remplissent de lourds sacs posés à terre. Il est très difficile de se trouver dans le labyrinthe des rues du vieux Kathmandou car les rues ne portent pas de nom. Il faut se situer tant bien que mal par rapport aux monuments. Une foule dense se presse en faisant tourner sans s'arrêter les moulins à prières qui ne manquent pas de-ci de-là. Les ruelles sont un brouhaha permanent et je suis entraîné dans l'étroitesse des ruelles par les passants. Les motos, heureusement rares, se faufilent entre les gens ignorant le danger et accélèrent dès que la moindre personne s'écarte pour bondir au-milieu du fleuve humain. 10 % de la population se trouve à Kathmandou qui accueille aussi beaucoup de réfugiés notamment tibétains. Les femmes portent très souvent un point de couleur au milieu du front, le plus souvent vermillon, mais aussi jaune ou blanc. Cette marque est la troisième et dernière étape de la cérémonie du mariage, ce point (tika) symbolise l'installation des deux époux sous le même toit. Devant les temples et les monuments les bougies à huile dégagent une odeur âcre et puissante tandis que les rebords coulent d'huile noire et gélifiée. Tout est sale heureusement que je croise de jolies népalaises dans des atours chatoyants, gracieuses et légères. Au travers les portes basses donnant accès à de minuscules cours je découvre de petits stupas (chaitya) et des sanctuaires. Un coup d'œil sur la rue Jochne, la Freak (hippie) Street, célèbre rue de l'époque hippie qui part de Basantapur Square vers le Sud. Dans les années 60-70 elle regorgeait d'hôtels bon marché, de restaurants pittoresques et de boutiques de haschisch. C'était le grand rendez-vous des routards sur la route vers l'orient. On pénètre dans la cour du Kumari Bahal, 'Demeure de la déesse vivante', un édifice blanc de trois étages aux fenêtres finement sculptées, d'une extraordinaire précision transformant toutes les boiseries en une véritable dentelle. La cour intérieure, la Kumari Chowk est entourée de balcons et de fenêtres de bois, artistement travaillés sur trois étages. A l'intérieur une femme est à la fenêtre du deuxième étage et Yogi nous rappelle l'interdiction de photographier. Alors une enfant en grande tenue d'apparat, croulant sous les parures et les bijoux, coiffée d'une tiare, est apparue à la fenêtre tandis que la femme s'effaçait. C'est la fillette choisie pour être la Kumari, l'incarnation vivante de la déesse, jusqu'à sa puberté, moment où elle redevient simple mortelle. Elle nous a toisés un moment de ses grands yeux d'enfants puis a disparu. Au centre de la cour un stupa miniature orné des symboles de Saraswati, la déesse du Savoir.